Quebrada Parón

Punta Carlos Calvo

Esta punta vio su primera ascensión en manos de los primos Tito y Jairo, de la Pedriza de Madrizzzz!. Para acceder a ella hay que hacer el mismo camino a la Esfinge (descrito más abajo) y desviarse al ver la punta.

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Esta ruta abrierta en Agosto del 2008 recorre un gran diedro en el centro de la punta Carlos Calvo. Fue escalado totalmente a vista y en libre.

Venga primo 1, 2, 3: 170metros, 6a+

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La Esfinge

Como ir

El ultimo punto utilizando trasporte motorizado es la laguna de paron (4.140m)desde alli al campo base se tarda entre 3 y cuatro horas y media dependiendo de nuestra aclimatacion. Tendremos que prestar atencion para no perder el camino en algunos tramos bastante confusos. Imagino que de aqui a unos años ya no existira este problema.
Una vez en la laguna, volveremos unas decenas de metros por la carretera que nos ha traidoi aqui, y a la derecha de esta buscaremos un pequeño canal de piedra y hormigon. Caminaremos por su lado derecho segun bajam,os y, un poco mas adelante, encontraremos una entrada bien pisada al camino que recorre la falda de la montaña y que muy poco a poco va ganando altura hasta llevarnos al paso de trepada y entrada a la vaguada herbosa (que no es visible hasta que te halla en ella). La vaguada nos conduce a la base montañosa que tenemos encima de nosotros y sobre la que se encuentra La Esfinge. Solo tiene un acceso facil, y ese es el que no podemos perer.

La clave es saber que se halla practicamente en la linea con los barracones que hay pegados a lña carretera y junto a los cuales habiamos pasado cuando nos dirigiamos en vehiculo a la laguna. Tenemos que localizar una zona de placas sobre la pendiendte cubierta de matorrales, y casi en nuestra direccion segun venimos caminando de la laguna. Tras bordearlas por arriba encontraremos a la izquierda de estas unos bloques por los que ascenderemos. En esa zona suele haber hitos. A partir de aqui, el camino es mas agradable y mas dificil de parder. Despues de esta pequeña trepada, encontraremos que el camino se enfilahacia una pequeña vaguada herbosa. Segun avanzamos por ella, el camino se va quedando en su margen izquierda. Legaremos a un pequeño y magico collado desde el que seremos recompensados con una bonita vista de la esfinge. Desde aqui al CB hay tan solo entre 10 y 20 minutos por la falda de esta cumbre nevada que tenemos a la derecha.
Un gran bloque de granito en una zona bastante plana nos indicara la ubicacion del CB. Desde aqui a a base de la pared se tarda entre madia y una hora, y el camino, aunque marcado con hitos, es bastante evidente. Tambien hay quien monta el CB a pie de pared y bajan cada 3 o 4 dias a por agua. El mejor lugar para instalñarse si elegimos esta opcion es en la cueva formada dentro de unos enormes bloques y que se encuentra a tan solo 5 min. de los dos matorrales del centro de la pared.

Notas:

-el servicio de taxi entre caraz y la laguna de parón sale entre 50 y 70 soles
-solo dese el amanecer hasta las 2 pm

Descenso:

Deberemos contar con al menos dos horas para descender desde la cumbre a traves de la Arista Noreste. Para ello, destreparemos la arista hasta encontrar una zona mas llana en donde comienza a coger altura. Un hito marca el primero de los tres rapeles que te deja en el sector mas estrecho de la cara este. En otros caso, por la propia via.

Rutas

Cara sur (Bohorquez/Vicente; 950m; 6a y A4) Es, sin duda, la ruta más fría, larga y técnica de todas. Varios péndulos, algunos largos de A4 y vestimenta invernal hacen que esta sea la única vía por la cara Sureste y que esté todavía sin repetir. Para abrirla fueron necesarios 15 vivacs, 12 de los cuales fueron consecutivos.
Volveras a Mi (Pilar este; de la Cal/Madrid/Olivera/Polanco; 900m; 6a y A3) Esta vía surge justo en el espolón que forman las caras Sureste y Este y continúa por él hasta que las dos caras se funden, entonces alcanza la cima por la cara Este. La apertura de esta vía requirió de dos intentos. Formando dos equipos se iban turnando entre escalando e izando material. A pesar de llevar más de 13 años abierta es muy posible que esté sin repetir.
Cruz del Sur (Bole/Karo with Strmsek; 800m: 7c+, 7a obl). El paso de las cordadas a decotado la vía de 7c+ originalmente a 7a/7a+ en la actualidad. Se abrió fijando cuerdas desde abajo, y jumareando hasta el último punto alcanzado en la jornada anterior. Todas las reuniones están equipadas. La ruta tiene 33 expansiones y 16 clavos. Es rapelable. Cuenta con diversas repeticiones.—————————————————–—————————————————–
Ruta normal (Bohorquez/Garcia; 750m: 6a y A1; primera ascención en libre Fernandez/Mejia/Rodriguez; 7a). La vía empieza a la izda. de los dos arbolitos característicos del centro de la cara Este por una difusa canal que seguiremos hasta llegar a una zona desplomada que salvaremos por la dcha. Luego sigue un evidente juego de fisuras y diedros que nos llevan hasta la plaza de las flores. La ruta continúa por el diedro central, aunque existe una variante a la izda. de este que se une a la vía original en la reunión 14 en donde encontraremos una variante a la dcha. que nos deja, también, en la cima. PAL: Julio Fernández, David Rodríguez y Guillermo Mejía (Perú) en el verano de 1997 a la que graduaron de 5.11 (7a), se hace referencia a la posibilidad de que J. Boyer y A. Bozzy hubiesen liberado la vía dos años antes). Este mes de Julio pasado los británicos Mark Pretty ‘Zippy’ y Nic Sellers pulverizaron el tiempo de la ascensión más rápida tardando sólo 8 horas, por si esto no fuera suficiente unos días más tarde, los también británicos Miles Perkin y Adam Wainwraight volvieron a romper el tiempo de ascensión, tardando 7 horas; las dos cordadas lo hicieron sin fijar cuerdas. Fijar cuerdas es el procedimiento habitualmente usado por las cordadas que intentan sacar la vía en el día. Los primeros ascensionistas necesitaron 9 vivacs en la pared para completar la ruta. Material: 2 juegos de friends, 1 juego de fisureros y otro de microfisureros, algún clavo plano, cuerdas de 60 m. No es necesaria hamaca; algunas cordadas duermen en la plataforma de las flores. Es la vía más repetida; existe mucho material fijo.—————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–
Riddle of the Cordillera Blanca (Davis/Offenbacher;750m; 6a y A3) La vía comienza tras seguir los tres primeros largos de la vía del 85. El largo nueve, sin una dificultad excesiva (V+/6a), resulta algo expuesto.
Lobo Estepario (Cruces-solo; 650m; F6b y A3).
Papa Rellena (Cruaud/Devernay/Peyronnard/Plaze; 600m; F6c+ y A3). Algo expuesta, sobre todo el L6.
Here Comes the Sun (Bigger/Regan; 700m; E3 5c y A3; primera en libre Houlding/Whittaker; E6 6b).
Todos Narcos (Fernandez/Lacueva; 750m; F6c and A3).
Little Fluffy Clouds (Dyer/Hammond; 650m; E5 5c). Une los dos evidentes diedros en el centro-derecha de la cara Este. Es muy posible que esté sin repetir.
Ganxets Glacé (Ortuño/Salvador; 650m; F6a y A2).
Intuition (Miyamoto/Sharratt; 600m; 5.12c).
Dion’s Dihedral (Dolecki/Isaac; 600m; 5.9 y A3; primera en libre Hammond/Sellers; E5 6b). Es el gran diedro a la derecha de la cara Este.
Arista noreste (Huber/Koch/Schmidt, Junio 1955) Ruta facil y de muchos ascensos, forma parte de la ruta de descenso.
Intuituion,PAyPAL:Taki Miyamoto (Japón) y David Sharratt (USA) el 20 de Julio de 2000, (V, 5.12c, 600m) (7b+/7c). 11 largos en libre sobre excepcional granito; cada uno de los largos sin desperdicio alguno. Los largos de 5.12 (7b/7c) están muy bien protegidos, el resto también aunque hay secciones expuestas.
Mecho taq inti?!,PA y PAL:por las escaladoras eslovenas Tanja Ros y Aleksandra Voglar y el tambien esloveno Andrej Grmovsek en Julio de 2001 (VI, 7b, 800m) (7a obl.) Mecho taq inti?! (¡¿Sol, dónde estás?!, en quechua).
Gringos,, PA:por Zack Martin y Joe Vallone entre el 17 de Junio y el 7 de Julio de 2001 (VI, 5.12, A3+, 650m).
Welcome to the Slabs of Koricancha,PA:por tres escaladores eslovacos, Dusan Beranek, Vladimir Linek y Rado Staruch Slovakians Dusan Beranek, Vlado Linek and Rado Staruch durante diez dias del 9 al 18 de junio de 2003. Con la decotación de Cruz del Sur pasa a ser la vía más dura de La Esfinge (V, 7c/7c+, 610m) en 13 largos, varios de 60 metros. Los escaladores eslovacos emplazaron 29 expansiones en las reuniones y 68 más a lo largo de la vía usando un taladro eléctrico.
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El Diente de La Esfinge,PAyPAL variante de entrada de 4 largos y dificultades de hasta 7a de la vía Cruz del Sur, abierta por Dave, Geoff y Boud.
The furious gods (La Colera de los Dioses) (800m, VII 5.10 A4): PA Jeff Beaulieu y Vincent Légaré tomo 17 días de escalada. No se pusieron chapas fuera de las 19 que se usaron en las reuniones. Según su descripción en la ruta hay mucha caida de piedras. Hay que llevar bastantes pitones chicos y copperheads, también recomiendan llevar doble set de hooks.
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